#кино-тема
Этот пост оказался самым трудоемким и долгим в плане написания. Перерыто много источников, многое прочитано и просмотрено, но достоверно не изучено, т.е. мои познания могут быть ошибочны. Сколько источников столько и мнений. Тем не менее, в этом посте я опишу самые правдоподобные на мой взгляд высказывания в разрезе моего пребывания в Петре - практически самом известном месте в Иордании. Давно я хотел в этом месте оказаться, более того сколько хотел не в Египет, сколько в Иорданию. И, как оказалось, я был ослеплен рассказами об этом месте. Когда мираж ушел, я осознал, что многое не знаю, много не видел, и потратил много денег. О деньгах я не жалею, разведка (обычно в одиночку) тоже дело не дешевое. Поэтому хочется вернуться туда еще раз и не как "попосовенький" турист. Даже возникло желание съездить в Иорданию еще раз отдельно, но с купанием в Мертвом море. Итак, усаживайтесь по удобнее и внимательно читаем.
С Мертвого моря (на израильской территории) привезли нас на иорданскую границу примерно в 19:00. Границу прошли быстро и без проблем. Уже на территории Иордании, было темно, какой-то дядька крикнул, чтобы все рассаживались по тесным машинам, автобус будет завтра. Это был Каид, наш завтрашний гид. Каид сказал, чтоб завтра в 8:45 быть готовыми, ориентир красная футболка или жилетка на нем. Привезли в гостиницу Crystal Hotel 3* в Акабе, угостили соком прямо в лобби, заселили, а потом на ужин. Вечером даже немного прогулялись по местному рынку.
На следующий день, 14 ноября 2012, позавтракали, сели в автобус и поехали в Петру. Автобус дали тоже вполне удобный. Парадокс: в "плохих" автобусах ездили только в Египте, но они были выше классом по заявленной комфортности.
Хочется рассказать немного про Иорданию. Хашимитское королевство Иордании - арабское государство на Ближнем Востоке, граничащее с Сирией на севере, Ираком - на северо-востоке, с Саудовской Аравией - на востоке и юге, с Израилем и Палестинской автономией - на западе.
Флаг Иордании состоит из пан-арабских цветов (красный, чёрный, белый и зелёный) и один в один похож на флаг Палестины, только у Иордании на флаге в красном треугольнике семиконечная звезда. Флаг состоит из трёх равновеликих горизонтальных полос: сверху чёрная, посередине белая, внизу зелёная, поверх них на левом крае находится красный треугольник, в котором изображена белая семиконечная звезда. Горизонтальные цвета иорданского флага представляют калифаты Аббасидов, Омейядов и Фатимидов. Хашимиты - потомки Хашима ибн Абд ад-Дара, деда пророка Мухаммада, включая его самого. Красный треугольник олицетворяет правящую династию Хашимитов, а также арабское сопротивление. У семиконечной звезды двойное значение: она символизирует первую суру Корана, а также единство арабских кланов. Все эти четыре цвета присутствуют на флагах стран арабского восстания времён Первой мировой войны против Османской империи.
Около 90% территории занимают пустыни и полупустыни. Река Иордан разделяет Иорданию и Израиль. Туристов привлекают в Иордании пляжи и коралловые рифы залива Акаба, Мёртвое море и одно из новых семи чудес света - Петра. Население Иордании составляет 6,2 млн, 95% населения - арабы. Большая часть населения исповедует ислам. Христиане составляют 6% постоянного населения Иордании. Официальный язык - арабский, в бизнесе, правительстве и среди образованных людей также широко распространён английский язык.
Иордания - конституционная монархия, что закреплено в Конституции, принятой 8 января 1952 года. Исключительная власть сосредоточена в руках короля и его совета министров. Иордания обладает весьма ограниченными природными ресурсами (особенно ощущается нехватка воды и энергоносителей - нефти и угля). В Иордании большой объём экспорта фосфатов. Порт Акаба - особая экономическая зона. Денежная единица Иордании - иорданский динар (JOD, неофициально JD). Обменный курс по отношению к евро примерно JD:EUR 1:1, доллар - JD:USD 1:1,5. Один динар состоит из 100 пиастров.
Текущий король Иордании Абдалла II (на фото в центре) правит с 1999 года, после смерти своего отца Хусейна I (на фото слева). Он прямой потомок пророка Мухаммеда в 43-м поколении. Справа наследный принц Хуссейн (похож на "арабского" Максима Галкина).
По классике жанра сделали остановку "в туалет" и конечно же тут лавка, в которой туристы оставили немало долларов. В лавке была мастерская где делали изделия с мозаикой.
Приехали к месту. У комплекса Каид выдал всем билеты и мы начали свое путешествие в одно из новых семи чудес света. Теперь несколько слов об этом месте. Приготовьтесь, дальше много букав.
Петра в переводе с греческого означает скала или камень. Арабы называют древний город "аль-медина аль-вардия" - розовый город. Город розы, выросший из нежно-красных, песчаных скал, гордость и древняя поэма Иордании, позабытый и брошенный его создателями в золотом песке нынешнего арабского королевства. Попадая в Петру, словно переступаешь невидимую границу, разделяющую реальный мир и мифологическое пространство древней сказки.
Основной цвет, обессмертивший Петру - это цвет человеческой крови! Территорию современной Иордании населяли два ветхозаветных народа: эдомиты и моавиты. Третьим народом были аммониты, бесследно исчезнувшие вместе с первыми двумя как со страниц Библии, так и с арены физического бытия в просторах после потопных пустынь. Библейский праотец Эдома был Исав, старший брат Иакова, сын Авраама. Моавиты и аммониты появились после того, как Бог уничтожил Содом и Гоморру и единственный спасенный ангелами из грешной земли святой Лот (племянник Авраама) остался со своими дочерями. Возможно, Содом и Гоморра находились там, где сейчас дно целебного Мертвого моря, но это миф.
Потом пришли набатеи. По одной из версий это был кочующий от бархана к бархану народ. Но находимая чаще всего у арабов-писателей информация сильно мифологизирована: например, набатеи называются расой великанов, которые появились в период царствования царя Соломона от связи земных женщин с джиннами или спасшимся после потопным народом.
Сам по себе город Петра – это искусственные пещеры с чернеющими пустотой прямоугольными входами в обрамлении высоких колонн. Подобные архитектурные изыски в камне могли себе позволить только истинные мастера своего дела. Повторяя труды египетских, вавилонских и других строителей, успешно работавших с монументальными каменными блоками, они изваяли из скальной твердыни гигантские колоннадные фасады, отшлифовав внутри пещер: потолки, полы и стены. Сами же помещения восхищают своими размерами: каждое из них со спальню великана.
Никто не верит в то, что Петру создали люди, ее истинными творцами мог быть только "шаятын", что в переводе с арабского звучит как демоны или духи, например джинны. Но считается, что город создал Набатейский народ. В современной интерпретации с арабского языка слово "набат" означает строить, а "набатыин" или "анбат" - строитель или ваятель (скульптор). Однако наиболее древний перевод означает добывать или извлекать. Что же такое жизненно важное умел извлекать этот таинственный народ? Ответ напрашивается сам собой – набатеи были профессиональными добытчиками воды. Набатейцы умели совмещать несовместимое – воду и пустыню. Доказано, что издревле город был оснащен системой водопроводных каналов, что способствовало развитию орошаемого земледелия.
Пещерный город.
Иордания – страна знаменитых пещер. Горные мавзолеи Петры не единственное достояние королевства. На юго-восточном берегу Мёртвого моря нашли пещеру, в которой согласно Ветхому завету, скрывался Лот со своими дочерями после разрушения Содома и Гоморры. В долине реки Иордан установлено местонахождение пещеры Иоанна Крестителя. Пещера – открытая утроба земли, хранилище тайн, жилище мифических существ, до сих пор сохраняет для исследователей притягательность загадки. В случае с Петрой – это комфортабельные гигантские помещения с ровными стенами и потолками, никак не похожие на рваные пустоты вследствие воздействия природной эрозии. Пещеры Петры рукотворны, в этом и состоит их основная прелесть и главный секрет.
Внутри скальные помещения Петры, снаружи не видны, они ловко спрятаны в сердцевине гор, которые своей каменистой грядой скрывают их от внешнего наблюдателя. Смекалистые предки явно опасались внешней агрессии, иначе, зачем им было отгораживаться от мира неприступными гранитными горами, если не в целях безопасности? Из-за пещер, Петра больше всего напоминает не город, а священный жреческий центр или специфический погребальный комплекс, который новыми пришлыми народами вполне вероятно и использовался как город. Если Петра была некрополем, а мавзолеи скального города служили склепами, то следует признать, что ее изначальные жители были просто помешаны на заупокойном культе. Набатеи принесли свой культ из Месопотамии, религиозным центром которой был вечный город Вавилон и они отправляли свои священные ритуалы на верхушки гор, жертвенники от которых одиноко торчат на скалах и поныне.
Забытый город.
Основная черта всех забытых каменных городов – гигантизм и мегалитичность, т.е. рукотворное огромное создание. Каждая цивилизация или народ по своему делали потрясающие шедевры каменной архитектуры, но первоначальной гигантизм преобладает везде. Не случайно последующие поколения, копируя своих предков, стремились создавать храмы размерами, превышающими надобность в них человека обычного роста. Подобное зодческое настроение было присуще всему древнему миру без исключений.
Нельзя не признать, что Петра – это город миф! Стоит коснуться любого каменного выступа в городе, и он заговорит вас легендами, заболтает тайнами, если только вы сумеете разглядеть и расслышать джинна-рассказчика, спрятавшегося между песчаными скалами и самого обернувшегося в камень.
Путь в город начинается со спускающейся вниз дороги, вытоптанной в царстве песка. Слева и справа от извилистой дороги стоят причудливые нагромождения из твердого песчаника. В начале пути преобладает округлая форма гор, будто обдуто ветром. Цвет скал такой, что, кажется больше присущ марсианскому ландшафту, нежели земному. При определенном положении солнца, то преобладают красные или розовые цвета, то желтые.
Дорога поделена на две полосы движения. Одна для пешеходов, другая для тех, кто едет на лошадях, осле или в запряженной карете. Это бизнес бедуинов. Мне вспомнилось то, что говорили в Египте, видимо и в Иордании тоже актуально. Бедуины - местное население Синайского полуострова (и в этих местах конечно же тоже), поэтому правительство разрешает им заниматься "своим" бизнесом, но не мешать инфраструктуре.
Эти кубические сооружения (в центре кадра) - это камни, или как их еще называют в интерпретации арабского языка,- "цистерны" джиннов. Некоторые предполагают, что когда-то город украшали гигантские скульптуры, а цистерны служили пьедесталами. Также считалось, что джинны охраняют Петру от непрошеных гостей.
Это конечно же чьи-то гробницы. Я не знаю чьи.
Эти лесенки над входом в гробницу, вроде как символизируют лестницу на небеса, по которой должна подниматься душа. Ступеньки изваяны так, как если бы вы смотрели на восходящую лестницу сбоку, и они напоминают какой-то египетский иероглиф или стены пирамиды. Этот выбитый в камне орнамент будет нам встречаться в Петре довольно-таки часто. В данном случае лестница какая-то двойная - может быть, это была "двойная" гробница?
Точно также часто нам будут встречаться вот такие пещеры, словно камень проеден большими червями или муравьями...
Где-то напротив цистерн джиннов, по другую сторону дороги, находится один из неплохо сохранившихся фасадов гробницы, предназначенной для человека по имени Абд Малик. Гробницу назвали Обелискной, а в тексте напротив прочитали имя владельца фасада. Верхний ряд гробницы украшает ровный ряд пирамидальных колпаков. Сужающиеся к концам высокие пирамиды-обелиски, гордо взносятся к небесам. Под острыми зубцами обелискного ряда чернеет единственный вход в склеп. Должно быть именно туда вложили благовонный труп Малика набатеи времен гречества. В целом, комплекс Обелискный мог быть в поздние римские времена чем угодно, например, служить помещением для стражи.
В конце дороги, справа от горной гряды, виднеется тоннель, полностью вырубленный в камне. Набатеи высекли его для отвода проточной воды от самих врат города - каньона Сик (араб. ущелье). Далее после тоннеля идет канал Аль-Мудлим. Сейчас вода здесь не течет, но вполне вероятно, что когда-то вода текла потоком через Аль-Мудлим, обеспечивая водой нимфеум в центре города, в дополнение к воде прибывающих туда из канализационной системы по ущелью Сик. Кстати, канал Аль-Мудлим и каньон Сик где-то соединяются, быть может как раз это место и указано на фото 14...
А вот и начало каньона Сик. Сик считается главными воротами города. Это ущелье длиною в 1200 м с хвостиком, которое предположительно образовалось от историческо-тектонических возмущений земной коры. Только представьте, чтобы попасть в город не через Сик, нужно было круто взобраться в гору, преодолеть те же 1200 м по гористому ландшафту, а затем спуститься в провал с песчаной площадкой далеко внизу...
При входе в каньон, словно стражники, стояли ряженые набатейцы. Здесь, перед входом в каньон Сик, была входная триумфальная арка, но она была разрушена в 1895 году.
Также каньон Сик - это гигантское окаменевшее море по обе стороны просторного прохода. В Сике преследует ощущение того, что в течение долгих столетий грубые выступы и повороты его стен оттачивались и полировались морскими волнами. Все точно также, как в цветном каньоне в Египте.
Если обратить внимание на стены каньона, то видны два водных канала, которые расположены вдоль каждой стороны. Они служили для провода пресной воды в город из источников. Кажется, правый был питьевой, левый - не питьевой.
Кое где в каньоне прослеживаются некоторые ответвления и уже с какой-то современной кладкой. Наверняка в этих ответвлениях были какие-нибудь "уголки" в стороне от дороги в город. А может быть здесь есть ход, который соединяется с каналом Аль-Мудлим.
Конечно же каньон Сик не ровный. По легенде, он образовалось от удара посоха Моисея. Посох был кривой, и поэтому дорога, идущая через ущелье, извивается под сводами стометровых скал, скрывающих небо.
На дороге присутствуют остатки древней мостовой, предположительно датируемой I веком до н.э.
Для тех, кому лень идти пешком, местные бедуины предлагают поездку по каньону в каретах.
Примерно на полпути ко входу в город, в каньоне есть небольшая площадь. Здесь присутствуют некоторые вырубленные в стене пещеры и лестницы к ним. Точно не помню что говорил Каид, но предположительно это место имело религиозный характер.
Почему религиозный? Это алтарь бога Душара. Считается, что в языческом пантеоне набатейских богов он был самым почитаемым, он соединил в себе черты Зевса и Диониса. Один из жертвенных алтарей в каньоне Сик сохранился довольно хорошо. Как считают историки, на каменном блоке вырезан бог Душара (большой прямоугольник внутри алтаря, у которого в действительности хорошо видны очертания квадратных глаз) и его жена (прямоугольник поменьше).
Обратите внимание на дерево - на нем нету листьев. На моем фото ноябрь месяц, а на фото, если загуглить по словам "ниша в сике" дерево с листьями. Неужели природа в этой жаркой стране понимает, что такое зима или холодное время года?
Помимо транспортной живности, в каньоне увидели еще кошек. Вот везде где мы были, везде кошки рыжие.
Здесь снова пробел в памяти. Если присмотреться, справа внизу видны очертания верблюда. Это говорит о том, что эта улица была проходная для караванов. Ведь в древности Петра находилась на торговом пути, соединявшем Ближний Восток, Аравию и Индию.
А это, из сомнительного источника, говорят, что это барельеф набатейского бога Хубала - повелителя молнии и грома.
Далее мы просто идем по Сику и любуемся каньоном с высокими стенами.
Перед выходом из каньона остановились и Каид нам немного рассказал о том, что мы сейчас увидим.
И вспомнился момент из фильма "Индиана Джонс и последний крестовый поход", где выходя из "каньона молодой луны" перед ними предстает величественный фасад храма, вытесанный в скале. Храм появляется неожиданно. Поворот, осталось несколько шагов до выхода наружу из Сика, как вдруг в просвет врываются изумительные колонны гигантского двухэтажного фасада, впечатанного в скалы.
Там, где заканчивается Сик, открывается древний храм, ныне известный как Аль-Хазне (Эль-Казна), что по русски означает сокровищница. Старинное слово казна - царская сокровищница, пришло в русский язык от тюркизированных народов. На самом деле это мавзолей и многие археологи считают, что это мавзолей царя Ареты IV (правил с 9 г. до н.э. по 40 г. н.э.).
Фасад вырублен в два этажа и высота его равняется 39,5 м, ширина 25 м. Верхний этаж не имеет прохода во внутрь. Прямоугольники ниш, образованные плотно прилегающими колоннами, некогда были порожними, пока в последующие времена по прихоти вечно сменяющихся владык в них не выбили фигуры античных богов.
Перед входом в Эль-Казну (в которую не пускают, да и говорят смотреть там нечего) тоже стоят еще одни ряженые набатейцы.
Слева от Эль-Казны по сути ничего нет. Но виднеется какая-то лестница. По плану, там, на горе находится гробница Воина и два триклиния (это в древнеримской архитектуре помещение для трапезы).
Набатейской архитектуре присуща одна интригующая черта - колонны всех мавзолеев являются неотъемлемой частью монолита, из которого вырублены их фасады. Колонны неотделимы от скалы.
Фасад Эль-Казны показывает эллинистические влияния, с шестью коринфскими капителями (венчающая часть колонны) он увенчан фризом из крылатых грифонов и вазами среди свитков. В центре фасада богиня Исида, и она находится в окружении танцующих амазонок (женщин-воительниц) с секирами над их головами. Также в скульптурной группе фасада искусствоведы усмотрели Гора (египетского бога-сокола), греческую богиню Нику и двух кентавров.
Название Аль-Кхазна происходит от местной арабской легенды, что во времена Моисея здесь хранил свои сокровища египетский фараон (в урне на вершине), отсюда и название - сокровищница. Согласно другому местному преданию, в храме прятали свои сокровища разбойники, нападавшие на караваны. Ведь набатейцы жили на торговом пути и помимо узаконенной торговой деятельности, они также промышляли разбоем, что привело набатейский мир к неслыханному богатству. Можно увидеть пулевые отверстия от стрельбы в урну, так пытались получить эти сокровища. Но никаких сокровищ там не было.
Под Эль-Казной находится множество помещений еще не исследованными археологами. Кажется, две трети только из всех строений Эль-Казны находится на поверхности. Раскопки под "сокровищницей" ушедшие вниз на пять метров вскрыли новые гробницы с самобытной символикой присущей только Петре и всем городам в Набатее: неглубокими нишами, увенчанными сосудами. При раскопках стало понятно, что эти гробницы были специально закрыты.
Справа от Эль-Казны дальше пошел открытый проход, ведущий в долину муравьиных пещер. Здесь отвесные скалы практически сразу от Эль-Казны усыпаны гробницами. Это так называемая Фасадная улица (50 г. до н.э. - 50 г. н.э.). Гробницы довольно однородны по типу и внешнему виду: с вертикальными фасадами, со ступенчатым фронтоном в форме треугольника в верхней части здания и простые прямоугольные входы.
Продвигаясь между раздвинутыми скалами, наблюдаешь картину, в целом свойственную всему внутреннему каменному массиву Петры. Рваная кайма гор вверху, с зарослями чеканных фасадов у подножия. Считается, что это гробницы, хотя на самом деле их истинное назначение неизвестно.
Как уже говорил, в зависимости от освещения и положения солнца город приобретает то желтый, то розовый цвет. В некоторых источниках Петру называют "поэмой розового камня".
Впервые вижу чтобы бедуины играли на музыкальных инструментах.
В конце фасадной улицы находится некрополь Петры. Некрополь чем-то напомнил гробницы ликийцев в Мире в Турции, только те старались забраться повыше в зависимости от социального статуса. А здесь высота не главная особенность.
Впереди уже видно театр, в песчаниковых стенах которого множество пещер. Колоннада и театр свидетельствуют о присутствии римлян в городе в II-I веках до н.э.
Лестница к жертвеннику. Думал туда сходить. Но на это времени потребуется минимум час...
Потом зашли в одну лавку, где испробовали свежевыжатый гранатовый сок. Лавка находится прямо в пещере. А полость этой пещеры как в цветном каньоне - разного цвета и слоями. Это еще раз свидетельствует о том, что здесь когда-то плескалось море.
Муравьиные пещеры...
Гробницы...
Глядя на всех осликов, кажется, что у них глаза у всех грустные.
А на фото ниже гробница Урны. Несколько слов про культ урны. Набатеи в качестве наивысшего почитаемого символа выбирали невзрачный горшок или урну, которую водружали на самый верх своих неподражаемых скальных храмов. На естественный вопрос "Почему?" нет однозначного ответа. Посуда стала третьим после изобретения дубинки и получения огня знаменательным достижением первобытного человека. Может быть набатеи имели плодородные земли и были виноделами, а урны выступали в роли емкости для хранения вина. Либо они таким образом "так высоко" оплакивали прах умерших. Наиболее вероятны три версии:
Вернемся к гробнице Урны. Название гробнице дает Урна в форме орнамента, которая венчает фронтон здания. Бедуины именуют это сооружение судом и причина тому - внешний вид гробницы. Ее верхняя фасадная ниша с вжатыми в нее колоннами, коронованная каменной лепкой, прочно стоит на просторной террасе. Соответственно придумалось, что верхний зал с фасадом - зал заседаний исполнителей закона в мантиях, а нижние арки, придавленные сверху террасой - "окна" тюремных помещений.
Гробница урны это единственное помещение, куда мы зашли во внутрь (кроме лавки в одной из муравьиных пещер). Цветной орнамент песчано-гранитных гор повсюду. Но больше удивляет "ровность" и "гладкость" вытесанных стен, пола и потолка. Даже современным технологиям такое не под силу, как же тогда это сделали более двух тысяч лет назад?
На террасе устроили небольшую фотосессию.
Кстати, там внизу французские археологи что-то откапывают.
Про этого бедуина, который торгует у лестницы всякими штуками (и даже антикварными), нам сказали, что ему под 90 лет и у него 4 жены (максимально, сколько можно иметь в Иордании) и более 20 детей, внуков - не помню.
Хоть что-то осмотрели по подробнее. Но, как выяснилось не все. Не видели: коринфскую и дворцовую (королевскую) гробницу (хотя видно было издалека), гробницу воина, жертвенник, великий храм Петры, храм крылатых львов, замок девушки (или дворец дочери фараона), монастырь Ад-Дейр, археологический музей и многое другое...
Последний взгляд на Петру с высока.
На обратном пути сделал панораму театра.
И последнее общее фото в каньоне Сик.
Петре пришлось пережить на своем веку немало стихийных катаклизмов. Не только землетрясения, но и потопы были частыми визитерами в горной державе. Подобно человеку она прошла огонь, воду и, наконец, в наш период вступила во время медных труб - славы, которую ей воспело нынешнее, покоренное и очарованное ею человечество.
---
Мы вернулись по каньону обратно к автобусу. По обедали в местной гостинице и поехали в Акабу. Там, как обычно, небольшой шопинг и потом были переходы границ: Иордания-Израиль, Израиль-Египет, несколько часов езды в ШЭШ. После Наамы бэй, следующая "отельная остановка" наша. Но автобус сломался, похоже потек радиатор (сзади). Но тот же шустрый египетский гид не растерялся и вызвал 12-местный минивэн. Наша "отельная остановка" была последней. В который раз, нас первыми забирают и последними возвращают.
Использована информация из книги "Петра - мифы и Символика", авторы Адель Аднан и Джина Риф. Купил на границе Израиль-Иордания на Иорданской стороне в дюти фри за 12$. Книжка похоже попсовенькая, с картинками и гладкой бумагой и тянет на некачественный перевод с другого языка с грамматическими и орфографическими ошибками. Все же лучше чем ничего. Также использована информация с Википедии и прочих интернетов.